Поиск по сайту

Все когда-либо сталкивались с проблемой выпадения конденсата (обледенения, читай инея) на конструктивных элементах и оптических поверхностях телескопа. Причина тому – достижение около поверхностного воздушного слоя (или отдельных его частей) так называемой точки россы. Это состояние, когда относительная влажность (ф) некоторого объема воздуха, при постоянном влагосодержании (d) достигает 100%, в итоге выпадает капелька воды. Следует различать понятия относительной влажности (ф) и влагосодержания (d) (далее все теги соответствующие этим понятиям будут помечены определенными цветами): Относительная влажность (ф) – это максимальное процентное содержание воды в воздухе, которое может быть достигнуто при данных параметрах, т.е. если идет речь об относительной влажности в 60%, то может быть, вероятно, количество воды в воздухе будет равно 60%, но не более, а часто – менее. Влагосодержание (d) – и есть то количество воды в воздухе (грамм вод на 1кг воздуха) которое в результате достижения точки россы выпадает. В итоге мы наблюдаем увеличение значения относительной влажности (читай шанса на максимальное содержание воды в воздухе) при неизменном количестве воды. Грубо говоря кол-во воды не меняется, а вот кол-во воздуха уменьшается, воздух уже не может удерживать такое количество воды и капелька выпадает. Как же это выглядит в реальности:     В результате соприкосновения холодного воздуха с теплым зеркалом воздух нагревается, имея более низкую плотность нагретый воздух поднимается, смешиваясь с поступающим холодным, что в результате образует несколько хаотичный пограничный циркуляционный слой разной интенсивности и плотности по площади зеркала. В таких условиях в случайном порядке то тут, то там возникают условия точки россы. А теперь непосредственно об условиях точки россы: существует такая замечательная вещь, как id диаграмма. Для обывателя она представляет собой совершенно невообразимое пересечение линий, на деле же – отличный инструмент для некоторой схематичной визуализации процессов происходящих с воздухом.     На этом рисунке изображена упрощенная версия с основными, подписанными линиями (значения влагосодержания располагаются ниже и их на рисунке не видно, видно только соответствующие им линии). Так вот: когда теплый воздух смешивается с холодным, то происходит охлаждение теплого массива. При этом количество влаги в воздухе остается неизменным. Как же мы видим это на диаграмме? Допустим у нас был нагретый от зеркала воздух с температурой 0°С и влажностью 80%, найдем точку пересечения этих двух линий (помечена линией):     Далее наш воздух сталкивается с холодным массивом и происходит его охлаждение. Помните, влага ни куда не девается, то есть значение влагосодержания не меняется, следовательно, при охлаждении точка опускается вниз, при этом меняя значение относительной влажности:     Новая красная линия – направление охлаждения, обратите внимание, стрелка параллельна значению влагосодержания (влага не изменяется). Синяя точка есть пересечение нашего процесса охлаждения и линии 100% влажности, то есть воздух на 100% влажный – время капельки! А теперь самое главное: как же избежать возникновение точки россы? есть два выхода: осушить воздух, тем самым понизить шанс возникновения 100% влажности:     на этом рисунке показано как поведет себя воздух: мы осушаем воздух, тем самым избегая значения 100%. Но вот проблема, в полевых условиях, без спец оборудования воздух не осушить, вернее есть способ, надо воздух нагреть, тогда мы направляем процесс вверх:     к слову, грелки R-Sky работают именно по такому принципу. К сожалению, нагреть воздух в условиях крупного зеркала достаточно сложно… отодвинуть линию смешения дальше от поверхности. Конденсат в этом случае просто не будет достигать зеркала или линзы, ассимилируясь (поглощаясь, смешиваясь) с восходящими от оптики потоками. Пример из практики – защитная бленда  Сбить слой смешения: направить поток воздуха от вентилятора на зеркало тем самым сделать процесс смешения менее цикличным и стабильным. На практике мы имеем такую картину:     Поток воздуха буквально сдувает место точки россы, что позволяет отдалить место выпадение капельки от оптики.   Собственно все просто: смешиваем теплый и холодный воздух – получаем капельку воды, если рядом (в переделах 0,1мм) есть поверхность, мы получим эту капельку на поверхности. Как избежать? 1. отдалить поверхность 2. отдалить точку получения капельки 3.  дестабилизировать условия получения капельки.   Спасибо за внимание! Всем ясного неба.

После длительного наблюдения в -20 занёс свой 8доб покрытый инеем в слабоотапливаемое помещение,примерно -2-3.(нежилое)Все отверстия плотно закрыл еще на улице.Оставил стоять зеркалом вниз,накрыл одеялом.Вечером следующего дня зашёл проверить и был неприятно удивлён.Главное зеркало почти полностью замерзло,покрылось морозным узором!!!Я снял трубу с монти,завернул в тепличную плёнку и занёс в избу.Хочу плавно отогреть и продуть вентилятором со стороны ГЗ.Очень боюсь,что останутся разводы на ГЗПодскажите пожалуйста правильно ли я делаю,и как избежать обморожения в дальнейшем!!!Хотелось бы сегодня понаблюдать!Спасибо.

Я не знаю, какому божеству поклоняется Роман, но грелки от Тамбова до Ухты, несмотря на ошибку оператора дошли за жалких 5 дней.     Конечно, мечты о множестве проспектов в красочной, но стильной подарочной упаковке, еще только мечты, производство недавно стартовало, еще не определен конечный список продукции, и, наверное, еще не подсчитан первый бюджетный баланс. Я не знаю всех тонкостей старта собственного бизнеса, но без всяких сомнений могу сказать одно: если каждая из существующих отечественных фирм, в какой-либо отрасли, изготавливала свою продукцию с таким подходом к качеству как R-Sky, мы бы жили и совершенно иной стране.    Надеюсь, что приоритет качества и внимания к деталям, который R-Sky демонстрирует сейчас так же будет радовать клиентов ни одно поколение. А пока - Роман, спасибо, за качественную продукцию!  

Когда много лет назад во время наблюдений у меня запотел окуляр, я первый раз задумался о необходимости купить грелки. Тогда, проанализировав предложения на рынке и главное цену на продукцию, пришлось покупку отложить. Главная проблема была доставка. Пластиковой карты для оплаты у меня не было, да и доставка весьма дорогая. К счастью, действительно сильно запотеть мне удавалось не часто и поэтому отсутствие грелок переживалось спокойно. Но, последний год выдался очень влажный. Осенью росой покрывался почти на каждом наблюдении. Зимой же, все наблюдения вообще проходили в мучениях, тк окуляры покрывались толстым слоем инея и их приходилось отогревать на автомобильной печке, после чего их можно было использовать минут 10 и опять на печку. Мне надоело. Захотел получить грелки здесь и сейчас. Плюс, последнее время меня потянуло на «сделай сам». Прошерстив интернет выделил для себя несколько интересных и доступных решений и принялся за реализацию.   Что потребовалось. Тестер — 1 шт. Паяльник — 1шт. (Их было на самом деле их было два, первый сгорел.) Канифоль, олово. Провод акустический — 10м Штекер тюльпан — 6 шт Гнездо тюльпан — 4 шт Коробка пластмассовая (крышка на шурупах) — 1шт Переменное сопротивление на 1кОм — 2 шт Переключатели — 2шт Транзисторы — 2шт (о них чуть позже) Резисторы 390 ом, 0,5 вт — 50 штук Липучка и ткань Резисторы в пакетах. Рассчитываю необходимое количество резисторов и расстояние между ними с помощью вот этот таблички для Excel (работает и в Calc). Grelki-calc.zip Собираю лестницу из резисторов, соединяя их параллельно.   Откусываю концы резисторов и аккуратно избавляюсь от острых углов. Затем собираю провод питания и подсоединяю к нагревательному элементу. После чего, все это помещается в специально пошитый чехол с липучками. Грелка готова.   Грелка на 2 дюймовом окуляре. Теперь о важном. Контроллер. В продаже есть два вида контроллера: Умеет анализировать температуру окружающей среды и оборудования, поддерживая температуру последнего на несколько градусов выше. Они дорогие. В районе 200 баксов. Импульсные коробки регуляторы. Их главная фишка — плавная регулировка мощности и экономия энергии. Цена, как правило от 100 баксов Я пошел своим путем и решил сделать контроллер сам. Изначально, я планировал сделать два выхода имеющих 100% мощность и два выхода с плавной регулировкой. В итоге, регуляторами на транзисторе я остался недоволен после чего их демонтировал.      Подводя итог:   Грелки греют во всю, наблюдал с ними две ночи при температуре -20, в течении 3-4 часов. Одновременно грел 3 окуляра. Чтобы иметь представление сколько жрет грелка на 2х дюймовый окуляр привожу данные: 0,37 ампер, что для аккумулятора на 7 ампер час составляет почти 19 часов работы. Ещё, грелки полностью совместимы с любым заводским контроллером!   Окуляры не потели, не замерзали, не покрывались инеем. Когда заканчивал наблюдения, специально дыхнул на окуляр и он запотел. Потребовалось 2 секунды на то, чтобы вся влага улетучилась.   И как я раньше жил без них? )))   PS. Описанный способ подходит для тех, у кого руки чешутся что-то делать. В целом грелка справляется со своей задачей. Но имеет ряд недостатков. Все же она хрупкая, обращаться приходится очень аккуратно. Большие потери тепла и неравномерный прогрев.   Отработали у меня один год и ушли на свалку истории, поскольку теперь в РФ можно купить заводские и качественные грелки R-Sky.

Вот так выглядел мой предыдущий набор противоросников. На трубу и искатель. Грандиозно Потом мне надоело возить в машине эти гигантские пустышки. Я посмотрел какие должны быть противоросники - в 1.5-2 раза длиннее апертуры. У 80ED апертура 8см. Значит противоросник должен быть 12-16см. Штатный уже имеет длину 12см. Но прошлой осенью я с ним запотел, а значит надо всё-таки нарастить хотя бы столько же. Ну и заодно решить вопрос транспортировки. Сказано - сделано! Бленда стала сдвижной и хранится на основной бленде Внутренняя часть бленды затемнена чёрной матовой синтетической плёнкой: По той же самой технологии (сдвижной) переделан противоросник и для искателя: И главный плюс! Теперь обе бленды катаются вместе с телескопом внутри кейса